Если у вас в наличии нет специализированного инструмента, который позволял бы проделывать дыры в изделиях с высокой прочностью, то следует воспользоваться обычной дрелью со специальным победитовым сверлом. Победитовое сверло отличается от обычного тем, что на его поверхности есть специальная напайка из металлических сплавов с повышенной прочностью. Раньше для производства напайки для победитовых сверл применялся исключительно победит, но сегодня производители активно используют и иные металлические сплавы. Поэтому название «победитовое сверло» является достаточно условным.

Следует отметить, что для проделывания отверстий в столь твердом стройматериале, как бетон, нужно обеспечить не только то, чтобы сверло вращалось вокруг своей оси, но и чтобы оно наносило удары по поверхности. Поэтому лучше всего в качестве инструмента использовать либо дрель с ударной функцией, либо перфоратор.

Сам же процесс проводится в следующей последовательности: сначала нужно правильно подобрать бур, который по диаметру должен соответствовать нужному Вам отверстию, а затем место, где оно будет располагаться, намечается при помощи этого же бура. После этого можно приступать непосредственно к сверлению, при котором нужно поочередно включать режимы сверления и удара, и проделывать его до тех пор, пока Вы не получите отверстие нужной глубины. Следует отметить, что при работе сверло достаточно сильно нагревается и даже может расколоться. Поэтому время от времени работу нужно прекращать и смачивать его холодной водой.

От режущей части сверла и зависит качество сверления. Ведь углы заточки для разных материалов разные. В общем, чем мягче материал, который будет сверлиться, тем угол должен быть острее.

Рассмотрим углы заточки для различных материалов:
• Пластмасса (угол заточки 30-60 градусов).
• Другие мягкие материалы (угол заточки 80-90 градусов).
• Металлы (угол заточки 110-120 градусов).
• Каленая сталь (угол заточки 130-140 градусов).

Исходя из вышеизложенной информации, в арсенале всегда нужно иметь несколько сверл с разными углами заточки. Но если больших требований к качеству сверления нет, можно пользоваться одним сверлом для разных материалов. Угол его заточки должен быть средним, а именно 90-100 градусов.

С углами заточки разобрались. Теперь рассмотрим сам процесс. Затачивать сверла следует на обычном наждаке. Это делается за счет подведения сверла к вращающемуся диску под нужным углом. Делать это следует с легким нажимом на сверло, постепенно проворачивая его на угол 90 градусов вокруг оси. Осуществите этот процесс сначала с одной стороны сверла, а затем с другой. При работе особое внимание обращайте на то, чтобы острие было по центру. В ином случае в ходе сверление сверло будет немного уводить в сторону, что, несомненно, повлияет на качество работы и добавит вам хлопот.

Выполняйте заточку сверл максимально аккуратно. Это самое главное в этой работе.

Первой и наиболее популярной причиной отклеивания обоев является неправильная подготовка основания. Например, если Вы не сняли со стен остатки старой штукатурки, а просто покрыли ее грунтовкой, то она не будет прочно держаться, и со временем может отпасть с обоями. Поэтому нужно предварительно провести демонтаж старого отделочного покрытия, выровнять стены и покрыть их грунтовкой. Если же на стенах есть значительные неровности, которые невозможно выровнять при помощи шпаклевки, то стоит рассмотреть вариант с их выравниванием при помощи гипсокартона.

Второй наиболее популярной причиной является использование материалов низкого качества. Все смеси, которые Вы будете использовать при поклейке обоев, должны иметь высокое качество, а также должны быть приобретены в крупных торговых точках, где всегда соблюдаются правила хранения материалов. Важно также проверить срок их годности, который должен быть указан производителем на упаковке. А вот от покупки материалов, которые продаются на развес лучше всего отказаться.

Также достаточно часто потребители спешат закончить ремонт. В результате они не дожидаются, пока высохнет шпаклевка или грунтовка, и сразу же начинают клеить обои. Как результат, края полотен расходятся, а на них появляются пузыри. Это происходит из-за того, что влага, которая выделяется во время высыхания строительных смесей, остается под обоями. Единственным советом для исключения такой возможности является четкое и беспрекословное соблюдение технологии поклейки.

И последняя среди наиболее популярных причин – это несоблюдение условий сушки клея. Если в помещении во время его высыхания будут сквозняки, или Вы будете пытаться ускорить процесс методом использования вентиляторов или отопительных приборов, то с большой долей вероятности углы обоев отклеятся.

Преимущества широких обоев

Конечно же, главный плюс в том, что поклейка таких полотен на стены помещения займет гораздо меньше времени, нежели поклейка обоев стандартной ширины. Кроме того, отделка будет смотреться намного лучше за счет уменьшения количества стыков.

Также достоинством широких обоев является их флизелиновая основа. Почему? Полотна такого типа не нужно предварительно смазывать клеем: достаточно будет нанести его на стену.

Подготовительные работы

Основное требование к стенам, на которые вы будете наклеивать широкие обои, – они должны быть максимально ровными. Перед поклейкой все поверхности нужно как следует проштукатурить и обработать грунтовкой (лучше два раза) или разбавленным клеем для обоев. Если этого не сделать, велик шанс просто не соединить стыки.

Также стоит помнить о том, что шпаклевочный слой очень хорошо впитывает влагу, – стены перед поклейкой широких обоев на флизелиновой основе как следует увлажните. Сделать это можно как при помощи распылителя, так и обычной тряпкой, смоченной в чистой воде. Только после этого можно наносить специальный клей.

С чего начать?

Сначала вам потребуется посчитать, сколько цельных полос обоев вам потребуется. После этого нарежьте куски нужной длины, оставляя небольшой запас по 5 см сверху и снизу (высота потолка может быть неравномерной). При этом не забывайте подбирать рисунок. С однотонными обоями работать в этом отношении намного легче.

Крепить широкие обои лучше начиная от окна. Делать это стоит с помощником. Итак, сначала нанесите на стену клей для обоев на флизелиновой основе, после чего один человек поднимает кусок обоев и крепит его вверху. Второй работник плотно держит обои, избегая складок. Теперь нужно выгнать из-под полотна воздух. Используйте для этого или валик, или одежную щетку, или же обычную чистую сухую тряпку. Направления движений – сверху вниз и от центра к краям. Если вверху или внизу остались излишки, обрежьте их канцелярским ножом.

Следующее полотно размещайте или стык в стык с предыдущим, или же с небольшим нахлестом (если позволяет это сделать рисунок).

А что делать, если вы занимаетесь поклейкой широких обоев в одиночку? В принципе, сложностей возникнуть не должно. Ведь широкие обои клеем мазать не нужно: он наносится только на стену. Взберитесь с отрезанным куском полотна на стремянку, прикрепите его верх к стене и начинайте постепенно двигаться вниз. При условии, что вы как следует подготовили стены, выровняв и прогрунтовав их, проблем возникнуть не должно.

Особое внимание уделите углам. Чаще всего именно здесь обои или находят друг на друга, или образуют неприятные взгляду складки и пузыри. Чтобы этого не произошло, обои нужно приклеивать особо тщательно, можно применить для этого силиконовый или резиновый шпатель (обычным обои можно поцарапать).

После того, как поклейка широких обоев вами закончена, оставьте их для просушки: лучше помещением не пользоваться как минимум сутки.

В радиусе полуметра под компьютерным стулом поверхность пола быстро начинает истираться роликами. При активном пользовании «компом» иногда хватает и года, чтобы даже прочный ламинат 34 класса протёрся до матовости (хотя частенько продавцы напольных покрытий утверждают, что он стойкий к колесикам мебели). Чтобы сохранить пол в целости, и ваш ламинат (или паркетная доска) прослужили положенное количество лет, необходимо приобрести и установить на кресло комплект роликов с мягкими колесиками. Продаются такие ролики обычно там же, где и компьютерные, и офисные стулья – в мебельных магазинах. Стоимость комплекта мягких колесиков 2-3 сотни рублей.

Колесики крепятся в пятиконечном основании кресла за счёт штыря с пружинным кольцом. Снимать их удобно плоским рожковым ключом, действуя им как рычагом с достаточным усилием (но чтобы не треснул пластик основания стула). Можно также демонтировать старые ролики и стамеской, и плоской отвёрткой, кому как удобнее.

Затем следует на те же посадочные места установить новые ролики. Но диаметр крепёжного штырька у мягких роликов составляет 11 мм, а у большинства кресел установлены заводские колесики на штырь 10 мм в диаметре. В таком случае сверлом на 11 расширяем посадочное отверстие в пластиковой заглушке основания ступа до нужного диаметра (фото 3) и устанавливаем новые ролики. Это удобно сделать, осторожно пристукивая их маленьким молотком в выступ между колесиками.

И важно в процессе пользования компьютерным стулом регулярно протирать поверхность колесиков. Дело в том, что на их эластичную поверхность налипают мелкие частички и песчинки, и тогда они действуют как наждачная бумага.

Ну или можно пойти простым способом – купить специальный коврик под компьютерное кресло как показано на изображении выше.

Для удаления старой краски, можно приобрести специальное средство в любом хозяйственном или строительном магазине. Необходимо следовать инструкции на упаковке. В принципе, это самый легкий способ удаления старой краски. Обычно такие средства наносят на оконные рамы малярной кисточкой, а спустя 15–20 минут просто удаляют слой краски. С такими химическими средствами стоит обращаться очень аккуратно.

Существуют еще несколько распространённых способов. Один из таких – удаление старой краски при помощи промышленного фена. Такой процесс займет еще больше времени, так как придется обрабатывать раму небольшими участками. Краска остывает очень быстро. Промышленный фен разогревает воздух до 600 градусов, поэтому перед использованием необходимо вытащить стекла из оконных рам.

После высверливания отверстия в гипсокартоне на клей, типа «Момент», я подклеиваю в местах касания упоров такие вставки с обратной стороны гипсокартона, затем устанавливаю установочную коробку, как обычно.

Установленная таким образом коробка под розетку уже никогда не выломается из гипсокартона, какая бы ни была тугая штепсельная вилка.